Фарбування дерев’яних дверей: очищення поверхні, шліфування, шпаклівка і фарбування полотна
У період кризи більшість людей економлять на всьому, на чому тільки можливо. Під час ремонту одним з варіантів такої економії є фарбування дерев’яних дверей своїми руками. Тут існує 2 варіанти: це реставрація старого полотна і фарбування нової дерев’яної двері. Сьогодні ми будемо говорити про різних техніках самостійного фарбування, а також про все, що пов’язано з цим видом робіт.
Фото міжкімнатних дерев’яних дверей.
Вибір фарбувального складу
Вибираючи, чим пофарбувати дерев’яні двері, потрібно визначитися який кінцевий результат ви бажаєте отримати. Умовно всі склади можна розділити на прозорі або напівпрозорі лаки і вкривають фарби. Крім того, зараз все більшої популярності набуває натуральна олійно воскова просочення.
Порада: якщо ви збираєтеся фарбувати нове полотно, то вибирати можна з будь-ніші. Але у випадку з реставрованої старої дверима краще скористатися потурав фарбами, так як повернути старій деревині первозданний вигляд вельми проблематично, хоча звичайно все залежить від стану масиву.
Прозорі і напівпрозорі лаки
- Лінійка акрилових лаків досить широка, відповідно і якості у цих складів різні. Існує два основних напрямки, це акрилові лаки на водно-дисперсних і на нитроуретановых розчинниках. Водні склади вважаються екологічно чистими і практично не пахнуть, але вони менш стійкі до зовнішніх впливів і сохнуть набагато довше. Нитроуретановые лаки на акриловій основі набагато більш міцні, але розчинник є розчинник, запах при фарбуванні буде присутній;
Акриловий лак по дереву.
- Поліуретанові лаки можуть мати матову, глянсову і напівглянсову поверхню. Це досить міцне покриття з високою стійкістю до стирання, не дарма цей вид складів активно використовується для покриття паркету і стільниць;
Поліуретановий лак по дереву.
- Поліефірні і нітролаки забезпечують досить міцну покриває плівку, високу стійкість до різного роду впливів і швидко сохнуть. Але це чи не найбільш «ароматні» склади. Працювати з ними потрібно тільки в добре провітрюваних кімнатах, а краще взагалі на вулиці;
Швидкосохнучий лак.
- Алкідні і уретан-алкідні лаки прийнято вважати самими міцними і якісними, вони можуть витримати все, аж до морської води. Саме в лінійці цих сполук присутні так звані яхтные лаки. При нанесенні запах хоч і є, але не настільки сильний, як у випадку з нітролаками. Все в цих складах добре, тільки ціна висока.
Уретан-алкідні лаки має сенс використовувати для покриття зовнішніх дерев’яних дверей або дверей у мийних приміщеннях лазні. Міжкімнатні полотна цими лаками покривати можна, але така міцність тут не потрібна, тому немає сенсу на них витрачатися;
Алкідно-уретановий яхтний лак.
- Патріархами, безумовно, вважаються склади на масляній основі. Коштують вони не дорого, але є два серйозні вади. Перший, це тривалий час висихання. В деяких випадках воно може досягати 2 діб. Другий недолік більш серйозний — масляні склади сумісні далеко не з усіма фарбами і лаками. Тому реставрувати ними двері небезпечно, покриття може відшаруватися.
Масляний лак.
Покривні фарби
- Безумовними лідерами тут вважаються алкідні склади. Вони досить міцні і мають оптимальне співвідношення ціна-якість. По суті, єдиною вадою є різкий запах при фарбуванні;
Алкідна емаль.
- Акрилові фарби на даний момент займають міцне друге місце за популярністю. Якщо вам потрібна фарба для дерев’яних дверей без запаху, то це саме ваш варіант. На відміну від лаків акрилові вкривають фарби мають виключно водно-дисперсну основу і вважаються екологічно чистими, тільки коштують вони досить дорого;
Акрилова емаль.
- Нітроемалі мають гарний блиск, широку палітру кольорів і сохнуть протягом години. Але різкий і сильний запах не дозволяє працювати такими складами у закритому приміщенні;
Аерозольні нітрофарби.
- Характеристики масляних фарб мало чим відрізняються від аналогічних параметрів лаків. Наносяться подібні склади виключно валиком або пензлем. З-за високої в’язкості, масляні склади не можуть наноситися за допомогою фарбопульта.
Асортимент покривають фарб.
Важливо: нітроемалі і нітролаки не рекомендується використовувати для покриття шпонірованого полотна. Тонкий шар шпону може просочуватися нерівномірно, у результаті на дверях будуть проявлятися плями. Плюс шпон може відшаруватися у разі несумісності з клеючим складом.
Масла і воскові просочення
Як відомо, всяке нове — це добре забуте старе. Просочення натуральними маслами і покриття дерева восковими мастиками практикувалося ще, коли фарб і лаків як таких взагалі не було. Щоправда, цей спосіб може використовуватися тільки у випадку з новою деревиною. Реставрувати поверхні цими складами не можна.
Найпоширенішим видом олії є очищене лляне масло. Але це не догма, дерево можна просочувати будь очищеним, рафінованим рослинним маслом. Лляне вибрано через відсутність стороннього запаху. Хоча з запахами можна боротися настоюванням масла на природних ароматизаторах, таких як хвоя або м’ята.
Рослинні масла.
Порада: приготувати ароматизоване масло нескладно. Для цього потрібно взяти півлітра рафінованої олії і засипати в нього стакан сухого складу, наприклад, м’яти. Настоюється така просочення протягом 2 тижнів. Склад повинен знаходитися темному місці, і його потрібно періодично збовтувати.
Бджолиний віск.
Що стосується воскової просочення, то вона робиться з того ж рафінованої олії та натурального бджолиного воску. Технологія приготування також досить проста, масло і віск з’єднуються в пропорції 5:1, де 5 частин це масло і 1 частина віск. Інгредієнти змішуються допомогою поступового розтоплення на водяній бані.
Кілька слів про морилкою
Досить часто для колеровки масиву під нанесення лаку або який-небудь просочення застосовують різного роду морилки. Тут можуть використовуватися як професійні заводські склади, так і саморобні.
Просочення діляться на 3 виду:
Декоративна морилка по дереву.
Морилка під дуб.
Порада: з власного досвіду можу порадити найдешевшу і екологічну морилку. Деревина просто покривається водним розчином звичайної марганцівки. Природно інтенсивність забарвлення залежить від концентрації розчину.
Вибирати довго сохнущую морилку або взяти швидкосохнучий спиртовий розчин потрібно обережно. Якщо вас цікавить темний глибокий тон з чіткою промальовуванням текстури, то краще взяти довго сохне складу. Щоб отримати світле дерево береться легкий спиртовий розчин.
Морилки на олії.
Важливо: зараз продається безліч змішаних складів, це так звані лаки-морилки «лазур плюс». І хоча серед них є досить якісні розчини, працювати з ними може далеко не кожен професіонал. Тому дилетантам про цих складах краще забути відразу.
Технологія обробки дверей
Як ми вже згадували, у випадку з дверима існує 2 варіанти. Перший це реставрація старого полотна, а другий, фарбування свіжої деревини. І хоча технологія фарбування дерев’яних дверей, в обох варіантах схожа, нюанси все-таки є.
Зняття старої фарби або лаку
Найчастіше реставруються саме міжкімнатні дерев’яні двері під фарбування. Причина тут проста, полотно фактично експлуатується в тепличних умовах, і відновити його не складе великої праці. З урахуванням великої кількості сучасних підробок імітують дерево, на мій погляд, краще взяти цілісний природний масив і довести його до пуття.
Обробка дверей.
Перше, з чого слід починати, це зняття старої фарби або лаку. Шкребти поверхню ножем або очищати вручну за допомогою наждаку заняття прямо скажемо для дуже терплячих. Результат, звичайно, буде хороший, але часу і сил на це піде «вагон».
Можна вчинити інакше. Зараз на ринках продається безліч різноманітних насадок представляють собою щітку з металевим ворсом. Вони кріпляться на електродриль або болгарку. За допомогою таких пристроїв можна досить швидко обдерти стару фарбу.
Але тут є один нюанс. Раніше двері робилися із хвойних чи м’яких листяних порід деревини, то є те, що подешевше. При механічному способі очищення металевої щіткою, разом з фарбою витреться м’який масив між волокнами, і текстура буде чітко проглядатися.
У цьому випадку, по завершенні очищення, полотно потрібно буде добре відшліфувати. Хоча якщо ви плануєте, інтер’єр під старовину, такий вид штучного зістарювання буде навіть краще.
Очищення дерева будівельним феном.
Досить поширеним способом зняття старої фарби є використання будівельного фена. Зараз такий апарат коштує близько 25$, але для разових робіт витрачатися на нього немає сенсу, краще взяти в оренду.
Інструкція тут зрозуміла навіть підлітку. Якщо апарат професійний, на ньому виставляється температура. Після чого струмінь гарячого повітря направляється на пофарбовану поверхню.
Через кілька секунд фарба розм’якшується і здувається. Тепер вам залишається зішкребти її шпателем або металевим шкребком.
Порада: не потрібно встановлювати температуру вище 250ºС. Фарба, звичайно, буде відшаровуватися швидше, але зайвий прогрів згубно позначиться на стані масиву. Після такого радикального теплового впливу деревина швидко руйнується.
Крім теплового впливу можна вдатися до досягнень сучасної хімії. Зараз на ринках продається маса спеціальних складів призначених саме для зняття фарби. В народі їх називають «змивки».
Вони являють собою прозорий або злегка забарвлений гель і продаються в банках різної ємності. Тільки при покупці переконайтеся в тому, що даний засіб призначений для деревини.
Змивка гель.
Наносяться подібні склади за допомогою пензля, на великих площах можна використовувати валик. Після нанесення двері залишають у спокої, засіб повинен вбратися і фарбу розм’якшити. Цей процес може тривати від 10 хвилин до години.
Далі діємо за вище описаною схемою. Фарба зчищається металевим шпателем або шкребком. Врахуйте, що запах у такий хімії досить різкий і в квартирі цим краще не займатися.
Після очищення полотна, поверхню потрібно ретельно витерти ганчіркою. Після чого вимити, ще раз витерти і залишити сохнути.
Порада: щоб прискорити час і якість очищення, після нанесення змивки, двері потрібно загорнути в поліетиленову плівку. Якість і товщина плівки тут не мають значення, її все одно потім викидати.
Існують ще два народних способу очищення.
На мій погляд, від використання заводський змивки вони відрізняються тільки вельми доступною вартістю, але не згадати про них я не можу:
- У першому випадку вам знадобиться ацетон, пульверизатор і харчова поліетиленова плівка (та, що продається в рулонах). Ацетон рясно розбризкується на поверхню і відразу на двері «накочується» харчова плівка. Зауважте, плівка повинна саме накочуватися, щоб під нею не залишилося повітряних кишень. При кімнатній температурі фарба відстає за 20 хвилин і її можна відскрібати шпателем;
- Але досвідчені столяри не вітають обробку деревини ацетоном, ці майстри воліють користуватися очищеним гасом. Інструкція при цьому трохи інша. Тут знадобиться багато сухий дрантя і великий поліетиленовий мішок, такий щоб у ньому помістилася вся двері. Полотно обертається дрантям і засовується в мішок. Після цього в мішок виливається літр гасу, і він щільно запаковується. Фарба відходить за добу, але обдирати її треба частинами, тому як якщо двері дістати повністю фарба знову затвердіє.
Закладення дефектів
Часто в старих дверях після зняття фарби проявляються різного розміру тріщини, зазори і відколи. І перед тим, як пофарбувати дерев’яні двері їх потрібно закрити. Якщо дефекти невеликі, можна обійтися звичайною замазкою. Але коли сліди бойового минулого сильно помітні, краще закладати їх меблевим воском. Ціна цих сполук коливається в межах 7 – 14$.
Ці сполуки відрізняються консистенцією і щільністю. Мастика являє собою пасту і продається в баночках, а меблевий віск має більш щільну структуру і реалізується невеликими брикетами. Якщо планується прозора лакування, то важливо підібрати тон складу, щоб місця реставрації не виділялися на загальному фоні.
Для роботи з мастикою вам знадобиться металевий або краще гумовий шпатель. Перед закладенням поверхню потрібно знежирити будь-яким міцним складом або розчинником. А коли він повністю висохне, заповнити дефекти.
З воском працювати складніше. Для того щоб його розтопити, як правило, застосовують паяльник з товстим жалом. Розігріту пластичну масу потрібно буде зачепити металевим шпателем і заповнити нею дефект.
Але в обох випадках складу наноситися з невеликим напливом. Згодом, коли віск або замазка затвердіють, цей наплив ліквідується шліфуванням.
Порада: великі латки воску, навіть якщо ви ідеально підберете колір, будуть видні із-за відсутності текстури. Це прикре непорозуміння можна виправити меблевим маркером. З його допомогою наноситься малюнок, що імітує природну поверхню, тільки робити це потрібно вже після шліфування.
Шліфування дверей
Перед тим, як приступати безпосередньо до нанесення фарби або лаку, поверхня потрібно добре відшліфувати. Причому це відноситься не тільки до реставраційних робіт. Повірте, поверхню нової необробленої двері, при близькому розгляді, буде мати масу дрібних недоліків і якщо її не відшліфувати, фарба ляже досить посередньо.
Особливих труднощів і хитрощів в цьому процесі немає. Природно легше працювати шліфувальною машинкою, але через брак такої можна обійтися набором наждачним шкурки. Спочатку треба буде пройтися великим зерном, потім середнім і закінчується шліфування тонким наждаком. Особливу увагу слід приділити поперечних зрізах і фігурним краях.
Порада: зараз на ринку можна купити спеціальний пластиковий «брусок» з затискачами під наждачну шкірку, він добре лежить в руці і їм працювати набагато легше. Хоча, в крайньому випадку, можна обернути наждаком відповідний за розміром дерев’яний брусок. Наждак при цьому фіксується невеликими гвоздиками.
Фарбування дверей
Технологія фарбування дерев’яних дверей передбачає накладення декількох шарів фарби або лаку. Справа в тому, що деревина-матеріал гігроскопічний, і він досить сильно вбирає будь-які рідини, в тому числі і фарбу. Це особливо актуально для нового полотна, де пори масиву ще відкриті.
Схема фарбування дерев’яних дверей.
Найчастіше в кустарних умовах така розкіш, як якісний фарбопульт недоступна, тому люди користуються пензлями і валиками. Купуючи кисті, ворс потрібно буде добре розпушити, щоб выдернулись всі «зайві» волоски, інакше потім вони прилипнуть до дверей. Деякі майстри додатково змочують кисть і після сушіння ще раз распушивают.
Що ж стосується валиків, то в даному випадку нам знадобляться валики з коротким хутряним ворсом. Не здумайте брати поролонові вироби. Поролон використовується при ґрунтувальних роботах, для фарбування він не застосовується, так як на поверхні буде залишатися маса дрібних бульбашок.
Порада: якщо полотно має скляні вставки їх краще витягнути. Коли такої можливості немає, скло по периметру потрібно буде обклеїти малярським скотчем, щоб потім не зіскоблювати з нього випадкові мазки фарби.
Першим шаром наноситься грунт. Спеціальні склади тут купувати не варто, це зайва трата грошей. Найкращим і підходящим грунтом буде та сама фарба, яку ви обрали.
Тільки тут її треба попередньо розвести відповідним її складу розчинником. Якщо це водно-дисперсні фарби, значить, розчинником виступить вода. У олійні доведеться додавати розчинник 646 і так далі. На 1 частина фарби додається 2 частини розчинника.
Грунт потрібен для того, щоб основа просочилася і подальші шари фарби лягали рівно без вад. Тут є одна тонкість:
- Навіть на добре відшліфованому масиві після нанесення ґрунту або просто зволоження піднімається так званий ворс. Це тонкі волокна деревини, природно ворсиста поверхня стає шорсткою;
- Прибирається ворс за допомогою дрібнозернистого наждаку, тільки не зітріть весь грунт повністю.
Колір і фактуру різних порід дерева.
Взагалі звичайно, дверне полотно перед обробкою краще зняти з петель, повністю демонтувати всю фурнітуру (ручки, накладки, замки, скляні вставки і так далі) і укласти на козли. Але якщо з якихось причин це зробити не виходить то перший шар фарби наноситься зверху вниз і з права наліво. Так при неминучому виникненні патьоків, вони відразу будуть зафарбовані, і шар ляже рівно.
Не намагайтеся з першого разу залити всю поверхню, на цьому етапі прогалини обов’язково будуть. При таких роботах краще нанести декілька тонких шарів фарби, ніж один товстий. Я рекомендую, не рахуючи грунту, наносити 3 шари. Перший вздовж волокон, другий впоперек і третій знову вздовж.
Первинне фарбування.
Коли перший шар повністю висохне, не зайвим буде ще раз уважно обстежити поверхню. В деяких місцях може знову піднятися ворс, як його прибирати ви вже знаєте. Після цього, в протилежному напрямку, але також зверху вниз накладається ще один шар фарби та двері залишаються сохнути.
Крайній лицьовий шар фарби наноситися також як і перший, з єдиною різницею в тому, що в першому шарі ви фарбували справа наліво, а тут, навпаки, зліва направо.
Працювати на вулиці, безумовно, зручно, але влітку потрібно враховувати сонячні промені. Так якщо ви використовуєте швидкосохнучий складу, то краще фарбувати в тіні, інакше полотно може сохнути нерівномірно, в результаті можуть з’явитися плями.
А ось з довго сохнучими алкідними і олійними складами краще працювати на сонце. Тут додатковий прогрів навпаки сприяє кращому розтіканню і вбирання фарби.
Нанесення фінішного шару.
Порада: робота на повітрі небезпечна ще однією неприємністю. При висиханні на вашу двері майже напевно налипне маса мошок і пилу. Тому після фарбування двері краще занести в закрите приміщення.
Тонкощі лакування
Сама техніка нанесення прозорого лаку аналогічна фарбування. Але тут велике значення має обробка морилкою. В ідеалі, як лак, так і морилку краще наносити за допомогою фарбопульта, рівномірним шаром.
Через брак фарбопульта морилка на тверді породи дерева наноситься тканинним, не линяющим тампоном. Точковими рухами обробляється невелику ділянку поверхні, після чого деревина витирається насухо. І так поки не покриєте всю двері.
З м’якою деревиною тканинним тампоном працювати не можна, досить висока ймовірність того, що поверхня вийде плямистої. В цьому випадку потрібно взяти щітку з натуральною щетиною і просто пофарбувати. Але яким би способом ви не завдавали морилку, після обробки поверхня потрібно витерти насухо.
Морилка, в даному випадку виконує роль ґрунту. Далі потрібно діяти за вище описаною схемою точно також як і з покривними фарбами. Знімаємо ворс і наносимо мінімум 3 шари лаку.
Важливо: при роботі з фарбопультом лак потрібно розігріти приблизно до 60 с, або трохи розбавити розчинником. Для масляних складів це уайт-спірит або сольвент. Для інших видів беруться будівельні 646 і 647 або автомобільні 649 650.
Кілька слів про техніку нанесення масла
Якщо порівнювати з фарбуванням, то обробка натуральним маслом або восковими мастиками дещо простіше. Але слід враховувати той факт, що оновлювати це покриття вам доведеться не рідше 1 рази в рік, в ідеалі 2 – 3 рази. Турбот звичайно більше, натомість екологи не причепляться, і тонкий аромат натурального дерева буде стояти у вашому будинку постійно.
Дані склади наносяться виключно на нову деревину, про реставрованих дверях мова тут взагалі не йде. Після нанесення першого шару масла, йому потрібно дати вбратися протягом 3 – 4 діб. Далі потрібно буде зняти піднявся ворс, прибрати пил і можна приступати до другого нанесення.
Напрямок фарбування.
Другий шар буде вбиратися набагато довше мінімум 2 тижні. Далі можна наносити третій фінішний шар масла або замість масла покрити двері восковою мастикою. Вибір тут залежить від того, який кінцевий результат ви бажаєте бачити. Масло залишає шовковисто-матову поверхню, воскова мастика додасть деревині характерний блиск.
Але в будь-якому випадку, на наступний день прибираються залишки не впитавшегося складу та двері поліруються шматком повсті. Ця технологія почасти нагадує натирання воском паркету.
Важливо: вище викладена техніка є стартовою. Надалі оновлення покриття маслом або мастикою робиться за одне нанесення, плюс натирання повстю.
Вощений деревина.
Висновок
Пофарбувати дерев’яні двері своїми руками відносно просто. Але якщо ви бажаєте отримати дійсно якісний результат, то потрібно буде чітко дотримуватися всі етапи обробки. На відео у цій статті показаний один з варіантів такої фарбування. Якщо ж у вас залишилися не з’ясовані питання, чи ви знайомі з більш прогресивними способами роботи, пишіть в коментарі, ми із задоволенням поспілкуємося.
Фарбування дверей на вулиці.